Школьная форма в клетку: как этот узор завоевал популярность?

Когда ученики вернутся в школу, один узорчатый текстиль, который теперь ассоциируется с формой, снова появится на плиссированных юбках, джемперах и галстуках: клетка. Этот дизайн уже давно стал основным как в классах, так и в поп-культуре, вызывая в памяти веселых ирландских подростков из «Derry Girls», смелую моду 90-х из «Clueless» или провокационные наряды поп-дуэта начала 2000-х tATu

Термин «клетка» стал всеобъемлющим в США, но включает в себя узоры с различными историями, включая тартан из Шотландии, который больше ассоциируется с католической школьной формой, и мадрас из Индии, который стал основным элементом американских студенческих образов, популяризированных такими людьми, как Ральф Лорен и братья Брукс во второй половине 20-го века. Это семейство текстильных материалов с широкой академической привлекательностью, причем как религиозные, так и светские школы по всему миру включают клетку в форму, от Мексики до Японии и Австралии.

Но как ткань типа тартана, некогда символ идентичности и бунтарства шотландских горцев, оказалась у вымышленной американской девочки-подростка Шер Хоровиц в качестве окончательного поворота в школьной моде? Причины успеха шерстяной ткани как маркера национальной идентичности и школьного дресс-кода одни и те же.

«Это действительно передает чувство принадлежности», — сказала Мхайри Максвелл, сокуратор выставки «Тартан», которая прошла в музее V&A в Данди, Шотландия, в прошлом году. «Любой клуб, любое общество, любая школа могут разработать свой собственный тартан. Вы часть этого большого клуба, но вы также являетесь своей собственной маленькой кликой внутри него».

Тысячи вариаций были официально добавлены в шотландский регистр тартанов, что делает его рисунком, который следует строгим правилам и допускает «бесконечные возможности» в дизайне, объяснил Максвелл. Есть очень узнаваемые красные, синие, зеленые, белые и желтые переплетения тартана Royal Stewart (или Stuart) — как официального тартана британской монархии, так и одной из самых популярных вариаций, принятых панк-движением — синие и розовые цвета тартана MacAndreas Вивьен Вествуд , который носила Наоми Кэмпбелл в 1990-х годах; и малиновый, белый и черный рисунок, который был официально утвержден Университетом Алабамы в 2011 году.

Возможно, самый ранний существующий кусок тартана, известный сегодня, — это кусок 16-го века, найденный в болоте в Глен-Аффрике, Шотландия, который Музей Виктории и Альберта в Данди изучал перед выставкой. Scottish Tartans Authority заказал анализ красителя и радиоуглеродное тестирование ткани, которая теперь датируется периодом между 1500 и 1600 годами. Известно, что тартан существовал за столетия до этого, хотя часто оспаривается, как долго это было.

«Происхождение тартана настолько неуловимо — действительно трудно определить (их) историю происхождения», — сказал Максвелл в телефонном интервью, отметив, что во многих культурах по всему миру в истории есть текстиль с сетчатым узором, что приводит к разным утверждениям о том, где и когда впервые был соткан тартан. Однако у этого узора есть определенные правила, которые отличают его от узоров в клетку или гингем, а также от мадраса.

Смена ассоциаций

История тартана в Шотландии также была предметом споров. Столетия романтизации клановости и идентичности горцев, вероятно, повлияли на наше современное понимание текстиля, отметила Максвелл. Популярная идея о том, что узоры тартана, красители или методы были жесткими идентификаторами определенного сообщества, сомнительна, указала она — кланы не были изолированы, а импортировали и экспортировали свои материалы.

Однако именно якобитский военачальник Чарльз Эдуард Стюарт, известный как Красавчик Принц Чарли, превратил тартан в мощный символ, возглавив свои войска, одетые в тартан, во время неудачного восстания в 1745 году с целью восстановить католическое лидерство своей семьи на британском престоле.

«(Он) сделал тартан пледом народа и использовал его для создания движения, чтобы бороться за свое дело», — сказал Максвелл. «Он уже извлекал выгоду из этой идеи, что это ткань верности, которая связывала людей вместе, чтобы бороться за то, во что они верили».

После поражения Стюартов использование тартана в Шотландии на протяжении десятилетий ограничивалось британским Законом об одежде, но в начале 19 века он возродился в моде, получив королевскую поддержку, особенно от королевы Виктории. Максвелл объяснил, что в ту эпоху произошло «элитное присвоение» ремесла и образа жизни горцев. Раньше это было грозное зрелище на поле боя, теперь оно представляло собой другой вид гордости в форме статуса и богатства, что сделало его идеальным текстильным материалом для использования в школах, пропагандирующих престиж и наследие.

«Я не могу вспомнить другой текстиль, который бы нес в себе весь этот багаж», — сказал Максвелл. «Это традиционная ткань, но в то же время она очень бунтарская». Она также стала тканью с имперским подтекстом, поскольку она прошла по всему миру через униформу шотландских горных полков во время войны, британский колониальный экспорт и трансатлантическую работорговлю.

Коллективная идентичность

В США тартан впервые появился, когда штаты еще были британскими колониями. Но этот текстиль не стал неотъемлемой частью школьной формы до 1960-х годов, по словам историка и педагога Салли Дуайер-Макналти, которая в 2014 году написала книгу «Общие темы: культурная история одежды в американском католицизме». В то десятилетие популярность ткани «взлетела», объяснила она в телефонном интервью, и ее вывели на рынок крупные поставщики католической школьной формы того времени, включая Bendinger Brothers и Eisenberg and O’Hara (теперь Flynn O’Hara), которые часто имели контракты с целыми сетями епархиальных школ.

«Это как добродетельное потребление, когда у католиков, как и у многих других послевоенных семей, было немного больше денег, чтобы тратить их», — объяснила она в телефонном интервью. «Компании, у которых были эксклюзивные контракты, хотели задействовать ресурсы, которыми располагали семьи, и сделать (униформу) привлекательной».

У клетки уже были связи с католицизмом, и она также визуально выделялась, сказала она. И, как и по ту сторону океана, она позволяла школам брендировать себя через свою форму с помощью ткани, которая допускала много вариаций без каких-либо внешних украшений.

«Это создает эту важную коллективную идентичность. Это дает ученикам своего рода воплощенную гордость, которую они испытывают по отношению к своей школе — или они также могут выразить свое неприятие этого единообразия, спустив носки до щиколоток», — пошутила она. (Сама Дуайер-Макналти училась в двух разных католических школах в Филадельфии, нося клетчатую форму в старших классах).

До конца 1980-х годов униформа ассоциировалась только с приходскими и частными школами, но государственные школы также начали вводить ее в качестве пилота, что позволило влиянию клетчатой ​​ткани распространиться в американских классах. (Президент Билл Клинтон был ее особым сторонником во время своего правления в следующем десятилетии, полагая, что она поможет снизить уровень преступности среди учащихся). К 1990-м годам эти стили уже не были доступны только у контрактных компаний по пошиву униформы, отметил Максвелл, поскольку такие магазины, как Gap и The Children’s Place, запаслись клетчатыми юбками и джемперами.

В мировом масштабе клетка была возрождена, переделана и деконструирована множеством способов сегодня, поскольку дизайнеры, субкультуры, телевидение и кино продолжают играть на этом тропе. Для Максвелл «Бестолковые» 1995 года остается любимой интерпретацией. Она также продолжает приносить пользу, поскольку ярко-желтый клетчатый костюм-юбка, который носила Алисия Сильверстоун, постоянно копируется, в прошлом году Ким Кардашьян на Хэллоуин и переработанный Кристианом Сириано (и надетый Сильверстоуном) для рекламы Суперкубка.

«Это присвоение тартана Valley Girl действительно круто», — сказала Максвелл. «Это обыгрывает наследие преппи-Лиги плюща, но переворачивает его с ног на голову и делает довольно феминистское заявление о том, что значит быть образованной, молодой и амбициозной».